Traditionella recept

Daniel Boulud's Whiskey Hitting Restaurants, Butiker

Daniel Boulud's Whiskey Hitting Restaurants, Butiker

Han kommer att lansera en whisky-middagsparning på alla sina restauranger i New York den 23 april

Tillbaka i januari Daniel Boulud bestämde sig för att gå in i whiskybranschen genom att samarbeta med Dalmore -destillatörer och lansera The Dalmore Selected av Daniel Boulud.

Nu når whiskyn äntligen Boulud -restaurangerna den 23 april, med en firande whisky och middagsparning på alla Daniel -restauranger som bara är tillgängliga för en dag.

Enligt pressmeddelandet, "Varje meny kommer att innehålla en specialcocktail som skapats med Dalmore Scotch, en rad säsongsmässiga smakkurser inspirerade av Skottland, följt av varje restaurangs signatur whisky-infunderade efterrätt, parat med ett glas Bouluds skräddarsydda Dalmore-uttryck. "

Efteråt kommer whiskyn att finnas tillgänglig på varje Boulud -restaurang, och etiketten är beredd att nå butiker i höst. På Daniel, parningen blir $ 260 per tallrik; Café Boulud's är $ 115; DB Bistro Moderne är $ 90; Boulud Sud och Bar Boulud på $ 85; och DBGB på $ 75. Själva whiskyn, enligt smakprov, är gjord av lagrade lager från muscatel, madeira och portvinsfat.


Biff au Poivre

Vi har kört minst ett dussin olika recept på biff au poivre sedan vårt första, 1953 — och det finns en anledning till att vi, även efter att vi började pryda kött med chili, salter och torra gnidningar, fortsätter att återgå till denna maträtt. Varför? För det är så jävla bra. Och trots sin något macho -image, smakar just detta preparat praktiskt taget tonigt. (Vi tyckte att det var en bra ursäkt för att använda pepparkorn av fin kvalitet, till exempel Tellicherry eller den rökiga, köttiga Talamanca del Caribe.)

Social delning

Lägga till samling

Lägg till i menyn


Australien

Neil Perry från Rockpool Bar & amp Grill är kocken med stort namn ꂾhind Burger Project, som arbetar med lokala leverantörer. Pattan är handgjord, 100% gräsmatat nötkött. Prova amerikanen, med Cape Grim -nötkött, ost, pickles, lök, senap, hemlig sås och rosmayo eller en enkel ostburgare.
Vald av Scott Collins från MEATliquor, London

Slaktare Diner, Melbourne
Denna 24-timmars, hål i väggen med disk och pallar är en favorit bland kockar som njuter av sin otrevliga mat med högkvalitativa ingredienser. Hamburgern är en 120 gram nötköttspaty med tomatsås, pickles & amp; mayo i en mjölkbulle.  
Vald av Ashley Palmer-Watts, tidigare från Dinner av Heston Blumenthal, London

Smör, Sydney
Smör är en hybrid sneaker, stekt kyckling och Champagne bar i Surry Hills. Om det låter osannolikt är det projektet av den respekterade kocken Julian Cincotta och teamet från restaurangen Thievery i Sydney. OG Chicken Sandwich får du inte missa.
Vald av  Josh Niland från   Saint Peter, Sydney

Mary ’s, Melbourne
Detta är en utpost i en Sydney -kedja, med hög musik, naturviner och en amerikansk atmosfär. ਏounders Jake Smyth och Kenny Graham gynnar lokala leverantörer för sitt kött och viner och stora smaker. Cheeseburgaren är ett måste om du inte föredrar vegansk meny.
Vald av Andrew McConnell från Cutler & amp Co., Melbourne


Gillar du sprit med ditt te?

Häll på en kopp. Vår kärleksaffär med tecocktails har precis börjat.

Jag har aldrig varit så mycket som en tedrickare. Precis som Tupac eller Biggie väljer du typ det ena eller det andra, och istället för te valde jag kaffe. Men plötsligt dricker jag mycket te, eftersom det har blivit en viktig cocktailingrediens.

Gå till Amerikas bästa barer, och du hittar minst en tebaserad drink på menyn. I New York Citys Lower East Side har Death + Company Victim of Love, en cocktail med Summer Royale te-infunderad konjak Brooklyn's Maison Premiere har den amerikanska faraon gjord med oolong och Mace in the East Village erbjuder två tecocktails: Pandan med rom och Aman svart te och gräs med vit te-infunderad Shochu.

Var kom dessa drycker ifrån? Teets födelseplats. I många kinesiska barer och restauranger serveras grönt och rött te med whisky så att de kan blandas till en lättsam drink, en uppfriskande men ändå sprudlande med ett inslag av koffein. Nu är USA: s fascination för spritigt te på väg att bli mer framträdande tack vare två 30-taliga entreprenörer.

'Round Two Kind of Gals'

År 2013 lanserade "tedryckande sprit" Maria Littlefield och Jennie Ripps Owl's Brew. Ivrig att gå med i mixologirörelsen men trött på förförbudscocktails som var fyllda med socker och alkohol & mdash "We are round two sorts gals", säger deras sajt & mdashtheir färskbryggt te använder hela blad som enkelt kan paras med sprit. De tyckte att te var lätt att smutta på, fullt av smak men inte för sockersött, och den perfekta partnern för dyr sprit & mdashunlike tonic och tranbärsjuice.

En tidig produkt av dem var The Classic, ett engelsk frukostste med citron och limejuice som kan blandas med vodka, tequila eller till och med veteöl. En massiv hit, det satte Owl's Brew i den typ av butiker människor vi hatar gillar att handla i. Men Littlefield och Ripps hade inte välsignats av spritvärlden förrän nu.

Smoky Earl & mdashfreshbryggt Earl Grey och Lapsang-te med inslag av honung och citron & mdash är ett helt annat djur helt och hållet. Doften är obehaglig (och kan få dig att retch), men blandad med Famous Grouses peated offer, The Black Grouse, fungerar kombon på något sätt, den rökiga scotch som tar fram teens sötare honungsnoter, ungefär som en Rob Roy.

Trots att det är det mest framgångsrika är Owl's Brew inte det enda företaget som hoppas få dig full på te. Starbucks te-märke, Teavana, har rullat ut en rad blandarvänliga erbjudanden, och San Diego's Malahat Spirits Co. har haft stora framgångar med sin begränsade Malahat Black Tea Rum, en härlig tappning av vit rom, svart te och melass, som fungerar nästan som en cocktail. Portlands Townshend's Tea har börjat destillera sina jästa teer till en serie smaksatta likörer. (För övrigt hävdar Bacardi att han har uppfunnit världens första "tesprit" med "Tang", en grön te -produkt som kostar $ 250 och bara kan köpas i Kina.)

Lyckligtvis behöver du inte $ 250 och en Air China -biljett för att gå med i te- och tipprevolutionen. Owl's Brew-te och en femtedel av The Famous Grouse kostar cirka $ 40 och kommer att hålla dig välsmord när du kommer te. Nu om vi bara kunde hitta smaker med godare smak.


Importerade whiskytrender på barer och restauranger

"För att vara säker är det här intressanta tider att vara i whiskybranschen", säger Hart Johnson, dryckechef för Piper's Pub, en skotsk/irländsk restaurang i Pittsburgh. I 17 år har pubens fokus alltid varit importerade whisky, med en samling av cirka 100 single-malt Scotches, cirka 20 irländska whiskyer och ett strö av kanadensare.

Men nu har Johnson lagt till importerade whiskyer från England, Indien och Japan. "Kunderna vill prova något nytt varje gång de stannar in för en drink", säger han.

Även om det kan tyckas att konsumenterna är fokuserade på bourbon och råg, sker crossover mot import. Törst efter det nya och det nya, både nördar och nybörjare letar efter längre stränder för nya upplevelser, vilket driver intresset för whisky från alla världens hörn.

Crossover fortsätter

"Jag har sett några bourbon -drinkare byta över till de mjukare singelmalterna", säger Tim Beadle, chef för Small Batch – Whisky and Fare. St. Louis, MO-baserad etablering är en del av gruppen Baileys ’restauranger med flera enheter. Small Batch har mer än 120 whiskyer, varav cirka 20% är import.

"Importerade whiskyer försöker tillgodose amerikanska smaklökar mer än de brukade, delvis för att motverka ökningen av populariteten för bourbon." -Krissy Harris, kreativ chef på The Wren, en gastropub från New York-baserade Bua Bar Group.

För crossover Scotches pekar Beadle på Auchentoshans uttryck från American Oak och Three Wood. Lowland -malter destilleras tredubbel för en lättare smak, och dessa två whiskyer mognar i bourbonfat.

"Importerade whisky försöker tillgodose amerikanska smaklökar mer än de brukade, delvis för att motverka ökningen i popularitet för bourbon", säger Krissy Harris, kreativ chef på The Wren, en gastropub från New York-baserade Bua Bar Group. Amerikanerna uppfattar Scotch som torv, och många bryr sig inte om den smaken, säger Harris. Hon ser fler skotcher lagrade på råg- eller bourbonfat för att vädja till den amerikanska marknaden och visa whiskys mångsidighet.

Utomeuropeiska märken sätter också termer som är bekanta för amerikanerna på etiketter för att få prövning, tillägger hon och pekar på Johnnie Walker Rye Cask, som ett exempel. Wren bär 50 till 70 whiskyer, ungefär hälften är import. Men försäljningen lutar fortfarande mer mot bourbon och råg, säger Harris.

"Vi är så nära bourbonland att det är svårt att fokusera på importerad whisky", medger John Ford, ägare/chef för The Littlefield, Cincinnati Bourbon Bar and Kitchen. Restaurangen har 90 whiskyer, varav 60 är bourbon. Men Ford har utökat Scotch -utbudet på grund av kundintresse.

"Vi har också några kanadensiska whiskyer, som personalen tycker mycket om och pratar om det eftersom whiskyn är ett stort värde", säger Ford med hänvisning till Pike Creek Whisky. "Om vi ​​hittar en produkt vi gillar kommer vi inte att ignorera den bara för att den inte är bourbon", konstaterar han.

Åldersdiskriminering

En annan marknadstrend under de senaste åren är en ökning av ”non age statement” (NAS) whiskyutgivningar, främst maltskotsk, men också några irländska whiskyer. Ökad försäljning har lett till en utarmning av äldre lager av whisky. Vissa producenter har valt att avstå från det vanliga uttrycket för spritdjurens ålder på etiketten till förmån för begränsade eller små satser, ofta med olika träbehandlingar.

"Vi har sett åldersuppgifter försvinna från skotska etiketter", konstaterar Beadle på Small Batch. Istället fokuserar kommunikationen på andens ingredienser och destillations- och mognadsmetoder.

Han ser inte NAS -fenomenet som en dålig sak. "Whiskydrickare blir glada över alla begränsade upplagor och nya etiketter de letar efter nya upplevelser."

Johnson på Piper's Pub ser också fördelar med NAS -trenden. ”Alla single-malt-destillerierna hoppar på den där vagnen och släpper ut ett tiotal olika utgåvor om året. När vi började var det bara, du vet, Glenlivet 12-åriga, 15, 18. Det är trevligt att se mer variation på ryggstången. ”

Blandade whiskyer, som ofta inte har någon åldersuppgift, ser också en stöt i intresset. "'Old man' Scotch börjar bli cool igen, säger Pete Vasconcellos, bardirektör på The Penrose, en annan gastropub från Bua Bar Group. Han ser en uppgång i Cutty Sark och andra "mindre hippa" whiskyer.

”Cutty Sark gör mycket för att omplacera varumärket som hur man dricker med din pappa eller din farfar. Det faller i linje med vad Miller Lite gjorde, vilket tog tillbaka retroflaskan, säger Vasconcellos. Cutty Sark är ”en solid gjord blandad skotsk: lite torv, inte för mycket rök, inte för söt, välbalanserad. Den har fantastiska bakande kryddnoter. ”

Casa Fuente i Las Vegas, en cigarrlounge inne i Forum Shops på Caesars Palace, var den första dryckesanläggningen på den nordamerikanska marknaden som ägde en privat fat asiatisk whisky när den säkrade ett fat Kavalan Taiwanesisk whisky i höstas.

Asiatisk överklagande

Whisky kan tillverkas och tillverkas i många delar av världen: Frankrike, Tyskland, Australien, Finland, Sverige och Wales - för att bara nämna några. För närvarande på modet finns whisky från Asien - Japan, Indien och Taiwan.

"Asiatiska whisky har slagit hårt mot nyheterna nu för tiden", säger Beadle på Small Batch. Han har en taiwanesisk whisky men har inte sett stor efterfrågan än.

"Det finns ett stort intresse för japansk whisky", rapporterar Harris. När The Wren öppnade Harris lagrade inga japanska malts förrän en grupp på tjugotalet kom in och bad om dem, minns hon. ”Whiskydrickare tenderar att vara experimentella. Visst, Millennialmarknaden letar alltid efter nästa nya sak, och det verkar vara asiatiskt nu. ”

Casa Fuente i Las Vegas investerade i kategorin på ett stort sätt, köpte per fat. Cigarrloungen inne i Forum Shops på Caesars Palace blev den första dryckesanläggningen på den nordamerikanska marknaden som ägde ett privat fat asiatisk whisky när den säkrade en fat Kavalan Taiwanesisk whisky i höstas.

"Med asiatiska whiskyer som en av de hetaste spritkategorierna just nu verkade det som en plats att börja på", säger Michael Frey, innehavare av Casa Fuente.

Frey har haft stora framgångar med Jack Daniels Single Barrel -program. Eftersom de japanska destillerierna inte hade fatprogram ännu, nådde Max A. Solano, specialist på dryckesprogram, whisky- och spritpedagog vid distributören Southern Glazers Wine & amp Spirits of Nevada, kontakt med Kavalan Distillery i Taiwan för Fuete.

”Vår fat är unik, balanserad med mycket djup. Whiskyn mognade i en oloroso -sherryfat i över fem år, den är komplex med en rik sherry-, fikon- och russinnosa, säger Frey.

Whiskyn serveras snyggt, prissatt $ 29 för en 1 ½ oz. häll 200 dollar för flaskan. Casa Fuente bär 80 whisky, 38 från Skottland och 38 från USA resten är irländska och kanadensiska.

På The Littlefield investerade Ford i ett fall av Suntory’s Hibiki för ungefär sex månader sedan. "Cincinnati är inte alltid i framkant av trender", säger han, men han bestämde sig för att hoppa. Han köpte ett ärende för att han hade hört att uttrycket skulle säljas slut.

"Om en whisky är sällsynt blir kunderna intresserade", konstaterar Ford. "Och om jag är den enda som har en flaska kvar kan jag prissätta den därefter."


Gourmetkök, magert kök

Martine Bednarskis blygsamma redesign inkluderade öppna hyllor och ljusa färger.

DÖMT bakom en nedgång på aktiemarknaden, smärta vid bensinpumpen och historiska hemutmätningar lyser det avancerade designköket. Ombyggnadsverksamheten kan vara avstängd i delar av södra Kalifornien, och vissa konsumenter kan tänka om behovet av $ 8000 yrkesområden, öar med granit och extra diskmaskiner, men enligt Los Angeles inredningsdesigner Karen Haas: Kunder vill fortfarande ha " bäst, det ljusaste, det senaste. ”

"De vill ha dessa prylar", säger Cynthia Bennett från Cynthia Bennett & amp Associates i South Pasadena. "Vinkylskåp har blivit en häftklammer, plus inbyggda kaffebryggare och hastighetsugnar."

Huruvida människor faktiskt lagar mer mat är fortfarande oklart, men köksföreträdet som ett offentligt helgedom verkar för närvarande säkert. "Jag kallar dem Lean Cuisine -kök", säger Haas och hänvisar till hennes misstankar om att uppvärmning av en fryst middag kan vara den kulinariska expertis som vissa ägare till $ 5000 -utgifter använder - utan att räkna med tillfällen då utrustningen överlämnas till cateringfirma.

"Ingen går mot Kitchen-Aid och det vanliga GE", säger Susan Serra, en framstående New York-designer vars kunder i genomsnitt spenderar mellan $ 150 000 och $ 200 000 på nya kök som sportar professionell utrustning av sådana som SubZero och Fisher & amp Paykel . ”Jag har varit emot dessa stora apparater från dag ett. . . . Vad folk glömmer är vad de verkligen behöver. ”

Mellanmarknadstillverkare som Kenmore och Frigidaire har introducerat versioner av avancerade intervall för en bråkdel av kostnaden. Och enligt Los Angeles köksrenoveringsentreprenör David Ceballos mening är de ofta lika bra.

"Du betalar för varumärket", säger han om de andra. Men även personer på en budget, säger Ceballos, "vill fortfarande ha det professionella utseendet."

Den totala försäljningen av apparater har plattats, enligt National Kitchen and Bath Assn. Men Elaine Chaney, senior vice president för marknadsföring och försäljning för Dacor, den dyra apparattillverkaren baserad i Diamond Bar, säger att kunderna fortfarande vill ha hög stil - så länge det kommer med intuitiv teknik som inte kräver en examen från Caltech till fungera.

"Många familjer är beroende av att gymnasieeleverna lägger en kycklingstek i ugnen till middag eftersom båda föräldrarna arbetar", säger Chaney.

Många av de nya datoriserade ugnarna med dubbla bränslen och flera knappsatser kräver mycket mer än att vrida en vred. Dessa rejäla, restaurangvärda rostfria ikoner från Viking, Wolf och andra gör ett uttalande och levererar förkolningskraft, men frågan är: I vilken utsträckning är de nödvändiga för den genomsnittliga familjens meny-till och med en gourmetmeny?

"Det som verkligen är imponerande är att kunna steka en biff", säger Matthew Lee, en James Beard-prisbelönt kokbokförfattare, och beskriver vad en gasbrännare på 15 000 BTU kan åstadkomma som de flesta hushållsugnar med 1 800 till 3 000 BTU inte kan. Ändå nöjer sig Lee och hans bror Ted, medförfattare till "The Lee Bros. Southern Cookbook", medvetet med "en skitig fyra-brännare Modern Chef" -spis i en lägenhet på Manhattan för att bättre utveckla recept för den genomsnittliga kocken.

"Om du sticker in näsan i en värld där den kocken som Bobby Flay har varit där," säger Matthew Lee, "är det inte kökets storlek du kommer att märka utan dess effektivitet."

Som framgår av instruktionsvideorna på www.danielnyc.com är Daniel Boulud, köksägaren till den högst rankade restaurangen Daniel i New York City, hemköket relativt litet, till och med trångt.

"Utrymme är så dramatiskt slösat bort i många av dessa herrgårdar på steroider", säger Katherine Austin, medlem i American Institute of Architects 'Housing and Custom Residential advisory group. "Du kan ha avancerade apparater i ett litet utrymme."

Uthålligheten i köksrummet i showroomkvalitet indikerar att husägare fortfarande anser att den här en gång nyttiga delen av huset är ett statusemblem, lika viktigt för deras självbild som bilen de kör. Dessutom kommer fastighetsmäklare och (överraskning) köksdesigners att berätta att ett kameraklart kök är nyckeln till ett hems andrahandsvärde.

Forskningsdata om konsumentpreferenser som släpptes av American Institute of Architects i februari indikerade att "kök fortfarande är det dominerande designområdet inom hemmet, med dedikerade datorarbetsområden och mobiltelefon- och personliga digitala assistentladdningsstationer som blir en framväxande trend."

För dem som väntade på att köket skulle komma tillbaka till jorden, fanns det en glimt av hopp: Studien noterade en liten reträtt från toppmoderna apparater.

En faktor som kan påskynda förändringen i tankesättet: det växande intresset för grönt byggande och renovering, med tonvikt på energieffektivitet, användning av förnybara resurser och i allmänhet undvika den typ av överskott som har varit ett kännetecken för många senaste ombyggnader.

AIA -undersökningen visade att 49% av de tillfrågade ville ha förnybara bänkskivmaterial som keramiska plattor och IceStone (tillverkat av återvunnet glas), i motsats till stenbrott som inte kan ersättas av sten som granit.

Även om miljöhänsyn inte påverkar dem, ringer vissa husägare tillbaka sina köksplaner på grund av budgeten.

Bennett säger att hon har fått fler uppmaningar om "ansiktslyftningar" snarare än fullständiga översyner. Med tanke på den osäkra ekonomin säger hon: "Jag tror att många väntar på att se vad som kommer att hända."

Denys Barbas, designer med California Kitchens i Burbank, räknar med att förändringarna blir mindre, åtminstone först. "Om något kommer de att dra tillbaka på några av nischartiklarna, till exempel den inbyggda kaffebryggaren på $ 2000", säger hon.

David Glasband, en mångårig köksentreprenör baserad i San Fernando -dalen, är mindre pålitlig och noterar att hans verksamhet är av med 70% till 80% under de senaste sex till nio månaderna. ”De extremt rika människorna köper fortfarande sina vikingar, men bortsett från dem har dalen påverkats. Alla är rädda och sitter på sina pengar. ”

Textildesignern Martine Bednarski från Eagle Rock köpte sitt annars eleganta 1928 spanska koloniala väckelsehem nära Occidental College för några år sedan och stod inför "ett mörkt och fult" kök som hon visste att hon var tvungen att renovera - men med en budget. Utrymmet var begränsat och det var hennes önskelista, men hon hade svårt att hitta en entreprenör som var villig att underhålla alla jobb mindre än 50 000 dollar.

"Jag hittade äntligen någon i San Dimas som skulle göra det", säger Bednarski.

Istället för att flytta tvättmaskinen och torktumlaren till källaren (vilket skulle innebära fler steg), bestämde hon sig för att maskera dem med midjegardiner och fick ett trägolv som matchade resten av huset, en bänkskiva i marmor, ny ljusfärgad skåp, ett fristående skafferi och öppna hyllor.

Hon nöjde sig med en vanlig Tappan-serie och köpte en dyr apparat: ett kompakt Miele-kylskåp som hon ville se bra ut på grund av dess fristående placering bredvid en post.

"Jag kompromissade inte alls alls", säger Bednarski och ger upp endast ett anpassat skåp som hon ursprungligen ville ha för diskmaskinen.

Resultatet är ett stiligt och praktiskt kök som kanske inte är tillräckligt stort för att göra en matleverantör glad men som passar hennes behov som ensamstående mamma som faktiskt lagar mycket mat. "Jag tror inte att jag skulle göra det nu", säger hon, "för jag hade förmodligen inte råd."

Farorna med föräldraskap genom en pandemi

Vad händer med skolan? Vad behöver barn? Få 8 till 3, ett nyhetsbrev för frågor som håller familjer i Kalifornien uppe på natten.

Du kan ibland få reklaminnehåll från Los Angeles Times.


En ny Tribeca -restaurang från Keith McNally's Longtime Star Chefs

KÖKKONFIDENTIAL | Kockarna Lee Hanson (vänster) och Riad Nasr tittar igenom designplaner för sin nya restaurang, Frenchette, som öppnar i New York i höst.

VI MÅSTE SLÅ den här ut ur parken ”, säger kocken Lee Hanson från Frenchette, Tribeca -brasseriet som han öppnar i september med sin mångåriga kökssamarbetare och vän Riad Nasr. Kockarna har anledning att känna press. Hanson, 50 och Nasr, 53, har i stort sett varit frånvarande från New York -kök under de senaste fyra åren - och denna restaurang kommer att vara den första de någonsin ägt direkt.

Kockarnas meritlista tyder på en bekantskap med att stiga till tillfället: I över 15 år drev de köken på New York -restauratören Keith McNalys heta platser Balthazar, Schillers Liquor Bar, Pastis och Minetta Tavern. Sedan 2013 skilde sig Hanson och Nasr med McNally för att fullfölja planen som de hade kläckt för decennier sedan, som unga kockar på kocken Daniel Bouluds utsökta flaggskepp, Daniel, i början av 90-talet.

Hanson och Nasr arbetade på Daniel strax efter debuten. Det var en häftig och krävande miljö som "skrämde många kockar", säger Hanson, "men vi skulle alltid ge varandra vetande blickar." På sin knappa fritid skulle kockarna, som båda anser New York vara hemma, titta på hockey och dricka på dykbarer.

1996 lämnade de Daniel i följd och började leta efter ett utrymme i centrum. "Då", säger Nasr, "insåg vi att vi inte hade några pengar, ingen karisma, inget." Senare samma år nämnde en vän för Nasr att McNally - redan känd för The Odeon och flera andra hits - behövde en kock för en plats på hörnet av Spring och Crosby frågade hon om hon kunde ge restauratören hans nummer. "Jag tänkte inte så mycket på det, men han ringde mig och bjöd in mig för en provsmakning", säger Nasr. Det var först efter att McNally erbjöd honom jobbet som Nasr avslöjade fångsten: "Jag sa till honom: 'Det är bra, men jag har en partner, och du borde träffa honom.'"

Resten av Balthazar -historien, som kockarna berättar, är en av två arbetshästar som skjuter in i en miljö där servitörer varje kväll sprang för att varna köket om matgäster som Anna Wintour och Bianca Jagger. "Vi skilde oss från egot och skapade den bästa versionen av den restaurangen vi kunde," säger Nasr. "Vi hade inte tid att krångla." De sa till sig själva att de skulle hålla med McNally i några år för att bygga upp sin trovärdighet. "Men killen fortsatte bara att öppna restauranger!" Säger Hanson. Deras löpning med krögaren kulminerade 2009 med Minetta Tavern, det första McNally -projektet där Hanson och Nasr också var delägare. Greenwich Village steakhouse fick en tre-stjärnig rave från New York Times och cementerade kockarnas rykte som benmärg och hamburgare. De beskriver splittringen fyra år senare som vänskaplig. "Det kom till den punkt där vi var som, Vad sägs om det vi ville göra?" Säger Hanson. McNally för sin del erbjuder: "Riad och Lee är fantastiska kockar och några av de trevligaste människorna jag någonsin har arbetat med."


Spritbutiker i North Carolina?

Jag vet att detta är DCwhisky, men jag åkte till de yttre bankerna nästa vecka. Jag undrar om någon visste om deras spritbutiker var mer expansiva när det gäller att hitta föremål som är svårare att få i DC -området. Tänkte att jag försöker dra nytta eftersom jag redan är där nere.

Jag har upptäckt att spritbutikerna i obx saknas. Mestadels vanliga bourboner. BYOB

Jag hade en känsla, tack för intellen. Hoppades att de skulle ha mer av ett urval så att jag kunde ta hem några.

De är ganska nedslående i min erfarenhet. Jag bor i Virginia Beach och reser ofta till OBX. Urvalet i VB är bättre än OBX.

Tack! Min reservplan träffade en ABC -butik i VB eller Richmond som hade något intressant som jag inte kan få i närheten.

Old Forrester Rye säljs i NC -butikerna juli månad för 20 dollar. Jag fick också EC fullt bevis för $ 60. Asheville -området.

Jag flyttade till Triangeln förra hösten från Alexandria. Utbudet i North Carolina är extremt bristfälligt. Priserna är lite högre men mestadels i nivå.

Jag går mycket ner till Carolina Beaches nära Wilmington och stannar till i några av landsbygdsbutikerna på väg. Jag hade några riktigt bra fynd i dessa butiker. Jag föreslår att du kartlägger vad som är på väg. Om du går via HWY 64 går du igenom vissa områden som definitivt är värda att kolla in. Om du går ner 17 är du begränsad till vad som finns i OBX och min gissning är inte mycket. Men jag har inte varit det på 14 år.

På grund av utbudsproblem plockas hårt trafikerade butiker rena när försändelser kommer in för de flesta sällsynta sakerna.

I bästa fall kan du hitta något som EHT liten sats, Blanton 's eller EC BP. Absolut bästa fallet. Allt som är sällsyntare lotterieras i stadsområden eller betalas ut till föredragna kunder på landsbygden.


Daniel Boulud's Whisky -träffande restauranger, butiker - recept

Genomsnittspris: $150

Whiskyn:

Buffalo Trace Kosher ger en riktigt kosher anda som också levererar fullt ut i gommen. Juicen är gjord på samma wheatbourbonrecept som Buffalo Trace ’s Weller- och Pappy -linjer. Skillnaden är att mäsken laddas från helt rengjorda stillbilder och rör till kosherfat (det betyder att tunnorna är specialtillverkade och köpta under ett rabbins vakande öga från Chicago Rabbinical Council).

Whiskyn åldras sedan i sju år på Buffalo Trace innan den blandas, provas och tappas.

Smakanteckningar:

Det finns en välbekant ton av Red Hots och vaniljkräm på näsan, med en antydan till halvtorkade blommor. Gommen mildrar kanelen mot en träig och torr bark när blommorna fördjupas mot sommarblommor när en touch av plommon och bär anländer, vilket ger sötma och ljushet. Änden håller fast vid den torra barken, eftersom en aning av anis dyker upp sent med en liten vaniljkrämstobak som vidrör den medellånga blekningen.

Slutsats:

Detta är en årlig utgåva som sjunker strax före påsken. MSRP är mycket lägre på den här ($ 40) men räkna med att hitta den för minst dubbelt så mycket lokalt i Kentucky och mycket mer ju längre du kommer från Buffalo Trace ’s lager och det påskdatum. Allt detta sagt, det här är en fantastisk whisky som klarar alla flaskor i denna prisklass.

Cream of Kentucky 11,5 år

Genomsnittspris: $160

Whiskyn:

Denna whisky är en del av den skräddarsydda linjen från bourbon -legenden Jim Rutledge. Rutledge tillbringade 21 år som huvuddestilleri på Four Roses och byggde upp det världsomspännande rykte som varumärket nu är känt för idag. Rutledge köper för närvarande de bästa fat han kan hitta för att skapa detta whisky -märke som#8212 vars etiketter brukade målas av Norman Rockwell förr i tiden.

Smakanteckningar:

Du känner det djupa bourbon -arvet från näsan genom finishen som klassiska toner av oljiga vaniljskal, mjuk cederträ och rik karamell drar dig in. Smaken håller i karamellen och vanilj, men växlar också in i sött körsbär med en krydda, som nästan är som en Cherry Dr. Pepper på bästa möjliga sätt. En bit bitterhet kommer in sent via en mörk chokladkänsla (särskilt med en droppe eller två vatten) medan silken smuttar snabbt (nästan för snabbt) bleknar och ger dig varma och träiga kryddor.

Slutsats:

Detta är faktiskt prissatt till $ 150 MSRP, så hype -maskinen har inte tagit över prissättningen ännu. Ändå är detta en klassisk bourbon som träffar ikoniska toner från stilen, vilket gör det till en bra flaska att verkligen ringa in de smakerna i gommen. För oss är blekningen lite snabb i mål, men för vissa är det precis vad de vill.

Knob Creek 2001

Genomsnittspris: $160

Whiskyn:

Denna bourbon handlar om arv. Redan 2001 tog Fred Noe Jim Beams regeringstid från sin legendariska pappa, Booker Noe. Som en del av den övergången lagrade Booker Noe en sista grupp fat för att hans son skulle avsluta och släppa för att fira hans uppstigning till Master Distiller. Juicen lagrades i 14 långa år och släpptes sedan i tre olika satser (vi granskar den första satsen), alla med 100 bevis.

Smakanteckningar:

Det finns en subtil nick till Jim Beam ’s körsbär på toppen som är mer som en Haribo Cherry gummi med en antydan av kanel som skär igenom sötma bredvid doser med krämig vanilj, rik toffee och torra cedertröjor. Gommen förstärker kryddan med toner av svartpeppar och pulverformig kanel när körsbäret svänger in i mörkrött och moget territorium bredvid en lätt tobakskänsla och surr på tungan. Den tobakstugan torkar ut nära mål och leder tillbaka till cederträet och vanilj när slurkan långsamt bleknar.

Slutsats:

Denna svåra att hitta flaska är ett av de uttryck som är mycket tydliga med sin smak och känsla. Det är klassisk bourbon som känns som att det blir bättre för varje klunk du tar. De andra två satserna kommer att träffa varierande nivåer av chokobitterhet och vaniljpuddingdjup tillsammans med de vanliga körsbärs-/vanilj-/kola-/träiga noterna, men Batch 1 känns verkligen som den mest raffinerade och klassiska bourbon av de tre.

Kentucky Uggla konfiskerad

Genomsnittspris: $175

Whiskyn:

Kentucky Owl är ett annat uppståndelsemärke av Master Blender Dixon Dedman, barnbarnsbarnson till singel ’s ursprungliga grundare. Ja, det här är juice från ett ospecificerat destilleri i Kentucky, vilket betyder att vi inte vet en hel del om vad som finns i flaskan, men det lämnar familjens historia och smaken av whiskyn som våra enda prickstenar. Och på dessa två nivåer utmärker sig detta uttryck.

Smakanteckningar:

Smuttan drar in dig med en aning råg av anis och kanske till och med lakrits bredvid gammal källarek, vaniljkräm och en touch av mogen körsbär. The taste warms on the tongue with dark spices, more of that old oak, and a touch of raw leather. The end is long and touches back on those spices, building a real buzzing on your senses, and hitting back towards that oak and leather, with just a hint of cherry tobacco.

Slutsats:

This is another bottle that’s going to vary pretty wildly in prices. We’ve seen it for hundreds of dollars at places like Costco on the West Coast. Is it worth the $125 MSRP? It’s absolutely interesting and much sought after.

Still… we’d say it’s more of a palate-expanding stepping stone to high-end bourbon than the mountaintop.

Bardstown The Prisoner

Average Price: $180

The Whiskey:

Bardstown is one of the premier blenderies of American whiskey. This special release from 2020 takes sourced nine-year-old Tennessee bourbon and finishes the juice in red wine barrels from California’s Prisoner Wine Company for 18 months. The bourbon is then cut with that soft Tennessee water and bottled at 100 proof.

Tasting Notes:

There’s a sense of blackberries, blueberries, and black cherries swimming in thin vanilla and honey cream with a hint of eggnog spices lurking in the background. The sip dries out a bit with a dark vinous edge, leading towards a spicy cherry pie with a crumbly and buttery crust dusted in brown sugar. The end dries out even more with a slight pine panel woodiness and a final whisper of those berries and eggnog spices on a slow fade.

Slutsats:

We’re big fans of Bardstown around here. So it should come as no surprise that we’d recommend tracking down one of these very limited release bottles. This bottle really feels like you’re getting every cent of that $125 MSRP, with the refinement and beauty of the whiskey in the bottle.

Garrison Brothers Balmorhea

Average Price: $185

The Whiskey:

This much-lauded Texas bourbon is the highwater mark of what great whiskey from Texas can be. The juice is aged in Ozark oak for four years and then finished in oak from Minnesota for another year, all under that blazing West Texas sunshine. The bourbon is then small-batched, proofed with Texas spring water, and bottled at a healthy 115 proof.

Tasting Notes:

You’re greeted with a real sense of a corn-syrup-laced pecan pie next to hazelnut bespeckled cinnamon rolls and creamy milk chocolate. That chocolate drives the taste towards a mint-chocolate ice cream vibe (heavy on the chocolate part) with small dashes of holiday spices, hard toffee candies, worn leather, and a flourish of cedar boxes full of dried tobacco leaves. The end circles back around to all that sweet and chocolatey creaminess with a final slice of pecan pie on a slow fade.

Slutsats:

This is one of those bottles that just … delivers. Yes, it wins all the major awards and comes with a ton of hype. But, goddamnit, it’s f*cking delicious. It’s so tasty and truly easy-drinking that we wish it was affordable enough to be an everyday dram.

Wild Turkey Master’s Keep Revival

Average Price: $185

The Whiskey:

The Master’s Keep series is the mountaintop of Wild Turkey and, we’d argue, great Kentucky bourbon in general. The juice is a nod to Jimmy Russell releasing a sherry-cask finished bourbon back in 2000 (yes, sherry cask finishing has been around that long in bourbon). The ripple that makes this bottle special is that those sherry barrels are barrels that held sherry for 20 år.

That’s an extremely rare barrel in a world where sherry rarely ages more than three-ish years.

Tasting Notes:

You’re beckoned into this sip through a nose full of marzipan, heavy with rose water, next to sultanas, orange oils, wet cedar, and a hint of spicy stewed red cherry. The taste delivers on those promises by amping up the spices into Christmas cake territory while adding in a rich and creamy vanilla pudding and a dash of pineapple and apricot. That apricot dries out while the fade slowly walks you back through those Christmas spices, almond, and stewed cherry.

Slutsats:

This is the perfect end-of-the-year bottle. One, it’s holds a deep wintry/holiday season vibe to its core. Two, the price is going to range close to $200 (or more), making this a great candidate for a celebratory time of year.

Jefferson’s Presidential Select 16 Year

Average Price: $190

The Whiskey:

Jefferson’s is another stellar American whiskey blendery and distillery. This very limited release (only 10,000 bottles were made) is a unique double-barreled whiskey. The juice first spends ten years maturing in new oak, as per bourbon’s rules. Then the whiskey is transferred to a brand new oak barrel for a second maturation of six more years. In the end, the younger notes of the second barreling create a richer sense of “bourbon” in the final product, instead of sherry or port or rum, etc.

It’s a double bourboned bourbon, so to speak.

Tasting Notes:

“Bourbon” is what you’re greeted with as notes of rich and creamy vanilla mingle with buttery toffee, wet oak, caramel-covered pears, and a matrix of holiday spices. The palate really delivers on all of that, while refining nicely as the spices lean into a cinnamon candy and the vanilla turns into a thick custard with a caramel glaze. That sweetness and silkiness impart a velvet mouthfeel that spikes with notes of spice, wet yet buzzy tobacco, and a mild sense of those pears.

Slutsats:

This bottle feels like a real collector’s item that’ll be hard to keep in the vault since it’s so damn tasty and easy to drink. This dram with a single rock really shines as a great, all-around high-end bourbon that lives up to the price in every way.

Weller Aged 12 Years

Average Price: $199

The Whiskey:

Weller 12 is lovingly referred to as the “Poorman’s Pappy,” with good reason. Both whiskeys are made by Buffalo Trace with the same wheated bourbon mash bill. Of course, the barrels are treated differently when it comes to where they are stored and why. But we’re still talking about a very similar product at the end of the day.

Once which also tends to be a bit more accessible, at least for now.

Tasting Notes:

This opens with a sense of vanilla pods coming to life in a hot pan next to light orange oil-infused marzipan, a touch of sweet corn, and a whisper of musty oak. The palate holds onto the orange and almond as it dries out towards a cedar box and vanilla tobacco chew with a mild sense of dry spices. The end is long-ish and touches on the wood, orange oils, spice, and nuttiness, leaving you warmed with that classic Kentucky Hug.

Slutsats:

This is a bottle that gets a decent amount of hype (enough to make it cost far more than its MSRP, but not ridiculously so). For us, it’s an amazing choice for mixing up high-end whiskey cocktails like a fine Manhattan or Sazerac. Of course, it’s a solid sipper too, best with ice, especially when winter comes back around.

Michter’s 10 Year

Average Price: $199

The Whiskey:

The triumph of Michter’s coming to Kentucky (from Pennsylvania) is writ large in this bottle of fine bourbon. The juice is now contract-distilled according to Master Distiller Pam Heilmann and Master of Maturation Andrea Wilson’s precise instructions and watchful eyes (though, they’re distilling their own juice now in Kentucky).

This expression is a ten-year-old single barrel drop that hits the highest marks when talking about what bourbon is and can be.

Tasting Notes:

There’s a maple syrup sweetness with spicy tobacco, creamy vanilla, and burnt toffee next to leathery oak. The taste hints at a charred bitterness (burnt espresso bean?) next to a touch of caramel-meets-fruit that meanders back through that tobacco, leather, vanilla, and maple. The end is soft but surprisingly short while touching on the sweeter notes of maple and vanilla and leaving the spice, tobacco, and oak behind.

Slutsats:

This really does feel like the ultimate expression of bourbon as a style. There’s a sense that you’re drinking something wholly unique to the American whiskey experience while also getting a sip that stuns in its refinement and excellence as a whiskey in general. While a rock certainly helps this sip along, it’s delicate enough to drink neat and will wow with every sip.

As a Drizly affiliate, Uproxx may receive a commission pursuant to certain items on this list.


Meet Daniel Boulud in Dubai

Chef Daniel Boulud at Brasserie Boulud in Dubai

I first interviewed chef and restaurateur Daniel Boulud in the Cayman Islands for Ritz-Carlton’s annual Cayman Cookout beach bash in 2014. Digging out my interviews for FooDiva and, separately, for The National, I wrote back then:

“Out of the ten world-class chefs I meet at Cayman Cookout, Daniel Boulud ranks top, leading the talented pack. Interviewing him in the hotel bar, he’s a listener. Funny. Highly interesting och interested. Nyfiken. And that French accent is a charm.”

Fast forward over six years, he was in Dubai last week to open Brasserie Boulud at the new Las Vegas-esque Sofitel Dubai The Obelisk in the Wafi complex. A 90-minute interview later, and those statements still ring true. To top it all off, at 65 now, he’s not aged one bit, despite having to navigate a global crisis threatening to ruin his three-decade-old empire spanning 17 restaurants in North America and Singapore, as well as catering and private dining ventures. Owning the building that houses his flagship two-Michelin star Daniel restaurant has helped manage the rent obligations across his other establishments.

So voilà, here’s a rather long, yet insightful read into this Lyon-born monsieur, including what he makes of Dubai’s maturing homegrown restaurant scene.

When I interviewed you in the Cayman Islands back in 2014, you mentioned potentially bringing your Mediterranean-North African concept Boulud Sud to Dubai. Why did you change your mind and settle for your now-closed Las Vegas brand – Brasserie Boulud? First, because the Group Accor and Sofitel approached us and said, “You know we have a brasserie project here in Dubai, and we would like Daniel to come and take this.” So they already had in mind to create a brasserie, and we came about a year ago. The structure and the framing was already in place, and we tweaked a few things, but we didn’t want to just reinvent things. We felt that it had a very good direction and a good setting. I already had Brasserie Boulud for five years at the Wynn in Las Vegas which was amazingly successful over the five year contract. So I haven’t done Brasserie Boulud for a while.

Is it similar to the Las Vegas concept? It has similarities and yet it’s a different time. There is some DNA and strong influence from Boulud Sud, but also from Cafe Boulud which is now 23 years old – where we always had four menus. And I think, coming here with Brasserie Boulud, it will give me a chance to pull from Boulud Sud, Café Boulud, DB Bistro and still stay in the DNA of Daniel Boulud – but some dishes will vary with flavours that are a little more Asian, sometimes Middle Eastern, or Mediterranean, or sometimes very French.

Why this hotel? I know Sofitel from the founder of Sofitel and Accor Group, the family, and the CEO also. And being associated with a French company here, we are very happy with that.

How many times are you set to visit Dubai in your contract? I cannot sign a contract imposing me how many times, how many days – but we are committed as a group, either myself, or my corporate chef, or the director operations, or the CEO to visit. Also we maintain a close relationship we have weekly meetings we are in constant communication with the chef, with the managers, with the performance. But like all my other restaurants, I regularly visit, and with Singapore, it’s a perfect hub to be able to bounce here and there at the same time.

What are the biggest challenges you are facing in a Covid world? The biggest challenge is to not have been able to reopen all our businesses yet. In Washington DC, we have not reopened. In New York, I’ve only opened half of my business. The catering company is still closed. Half of my retail store, Épicerie Boulud, is open. DB Bistro is closed. Cafe Boulud is closed. But I moved Cafe Boulud to Blantyre, a beautiful Relais & Châteaux property three hours north of New York. We did a pop-up there for the summer because they didn’t have the music festival. It was really well received, so much so, we are staying there for longer.

I wanted to save my talent, and bring them back. They were unemployed making a quarter of their salary. We also had the help of the government, but that came very early and it didn’t give us the chance to open the business until very late. They gave us 24 weeks to use this support, but we could barely use half, because we didn’t have enough operational time. So it was good, but not perfect. Now we have about 60 per cent of our staff which is not much, but the ratio of staff to revenue is very different now. We’re trying to figure out a balance. I feel safe going through winter if we don’t have a shutdown.

You re-opened your flagship two-star Daniel though? Yes, but I didn’t re-open Daniel as Daniel. We re-opened first with a sidewalk café and take-out. Every weekend we sent trucks with boxes to the Hamptons full for the whole weekend. You could feed eight people for three days with boxes, different menus and just a little bit of finishing. Then when they gave the authorisation to open inside, we raised some money with sponsors and with help from designer friends and Hermès, we created a stage inside Daniel to transform the restaurant into Boulud Sur Mer. We brought the South of France to New York, with all the flavours of Provence and the Mediterranean – and the feel of this garden room inside Daniel was quite transforming. We’re still at 25 per cent capacity, so we’re going to continue with it. Now that it’s getting colder in New York, we have built bungalows outside which was a real structure because we have insulation, flooring, fabrics, heaters. A crazy production! But we tried to stay positive and creative, and are still financially stable. We try not to blow away money for nothing.

How else have you had to adapt? Any silver linings? Five days before New York imposed a shutdown, we made a decision to shut the business because we had a Covid case who came to the restaurant and hit the headlines. I felt so scared for our staff and for everyone. I talked to Eric [Ripert of Le Bernardin] that day and he said, “I think I’m going to close too”. Then we decided both to shut our business. It was a little scary, crazy, and from there, within two weeks, we created a foundation for our staff. ‘Hand in Hand’ by Daniel Boulud – and we managed to raise more than half a million dollars to give back to the staff. And we’re still paying back the insurance and if anyone needs support, we still have money to give them.

I also have a new partner for a business next year called Le Pavillon, and that’s at One Vanderbilt – a new tower in the heart of Manhattan – opening in March next year. This new partner has a big real estate company in New York and he felt that many of his food tenants were not able to reopen their restaurants. Usually it’s the other way around, you beg the real estate to either help you with your lease – yet here he said he’s going to pay them to reopen their business. So we created a foundation called Food First Foundation and he seeded that with one million dollars. We started to have restaurants making meals. That was about three to four weeks after the pandemic started and since then I have been making meals. We have given about half a million meals to New Yorkers to date, and I think I’ve done myself about a quarter of that to CityMeals-On-Wheels [Daniel’s longterm community initiative] mostly and to Jose Andres’ World Central Kitchen.

And to come here and open. Of course, everybody is like “Wow. You’re in Dubai? You’re opening a new restaurant!” I’m like, yeah well some parts of the world are hopeful. And I think the silver lining is to have been able to bring and save quite a lot of talent.

We have also joined Goldbelly – a national distribution of foods – so you can order a bouillabaisse or braised short ribs ready cooked to eat right away or freeze. You can live in the middle of Texas or Minnesota and have Daniel Boulud on your table. I never had so much cardboard in my restaurants. There’s enough business to keep people occupied and I think that’s the goal. Will it grow to become a profitable business one day? Kanske. But we did it out of necessity, and we might eventually do it as a business.

What’s the future of fine dining and Michelin/ World’s 50 Best restaurants? Does it have a future? People don’t feel they can engage in a 12-course meal yet, because I think fine dining has been disrupted. So everyone needs to find his groove, but one thing you can’t take away is the talent, the creativity, the ambition, the energy, the will to do better, to keep being relevant. Fine dining is the greatest school in our industry. And I think that has to continue. The customer with the privilege to indulge once in a while, will come back. In New York, a couple of friends have re-opened their fine dining, even Eric re-opened at Le Bernardin without changing the concept much – and people are very happy to come back.

You’ve clearly adapted very well with Daniel. Do you think you’re going to incorporate some of these changes when you re-launch your tasting menus? When might that be? Självklart. I think next year. I want to do a refresh with the restaurant. The restaurant is 23 years old – and we went through two different designs. This new life will define the direction I want to take, but it will still be fine dining for sure. Fine dining will never die. There are so many young people who appreciate so much the sense of accessible luxury. Because I think unless you are outrageously expensive, fine dining can be as affordable as going to a Cipriani or a Zuma. The stigma of fine dining being expensive or passé or out of place is totally wrong. I think people need to nurture themselves with excellence and creativity and the energy pulled out of fine dining restaurants. Maybe the menu and team might be a little smaller, the performance might be a little less than it used to be in terms of volume or revenue, but the commitment will remain the same. And everyone has to find this new balance with the economics. We have to guess for the future and try to move on as we go. That’s the biggest challenge.

How did you feel losing your third star in 2015? Were you expecting it? Was it fair? And what did you do about it?No, I was not expecting it. Restaurant Daniel has been a restaurant that has always strived in excellence. New York has the big five – Per Se, Eleven Madison Park, Le Bernardin, Jean-Georges, Daniel. Jean-Georges and I are maybe the biggest and most entrepreneurial, compared to the others. Maybe some of the decisions that we made for our business were not compatible with Michelin. We cook for New Yorkers, not just tourists. And I feel that maybe that was a bigger challenge, because I needed to prove my excellence and my consistency and my commitment to my customers, rather than to Michelin. It has served my business safely well it has served my customer well it has served my staff well it has served me well and maybe it didn’t serve Michelin perfectly. But that’s okay. And when I lost the star it didn’t matter to any for the business. It hurt me and my staff more, but at the same time I told my staff, I said, “Listen it’s not the end of the world. And we’re going to be the best two star New York has seen, and we will always push the three on their hedge.” And I think we have always done that. The same customer will come to New York for a few days and they’re going to go to Le Bernardin, they’re going to go to Daniel, they’re going to go to Jean-Georges, they’re going to go to EMP, and they can compare. I leave it to them.

So it’s better to be a good two star, than a bad three star? Ja, precis. Not ‘bad’, but…[he smiles].

What do you think of Dubai’s restaurant scene? Of course there are a lot of franchises. There are also some good local chefs. I think there’s room for evolving talent for independents, and that will continue. I think it’s important to know how to adapt. I think in Dubai they want to feel like life is a party and let’s go and have fun. I think that’s good, and I believe in that. But I think fine dining has always played a role here and will continue. I think it might not be the majority of what the city wants to be, neither what the city needs, but I see the lineup of talent coming next year from independent to big restaurant groups. It’s good to be a part of this. I compare Dubai with Singapore in a way – very cosmopolitan, a lot of expats, but a lot of locals, and different types of locals, so here of course I have to adapt the cuisine to not use any wine in the cooking.

Are you looking to expand elsewhere in the region, Saudi Arabia perhaps? Ja absolut. I have some friends there that are doing some projects and I would like to have a little bit more opportunity, but first we will start with this one and not spread ourselves too fast, too thin. And certainly Asia as well. Singapore has been quite amazing [for us].

You’re an investor in Spyce, a robotic restaurant in Boston. Do you think, given the increased Covid health and safety protocols, robotics are the next step for fast-casual restaurants? I have been with those kids for five years, as an investor and as a partner in the business. They are opening a new location at Harvard Square with version two of the robot which is really incredible. If the first robot was doing let’s say 25 steps in the making of your meal, this new robotic kitchen does about 75 steps. It has the potential to serve 600 meals an hour. And, surprisingly, tastes good. It does everything, including seared meats. It’s extremely complex, but extremely efficient. And in this world of Covid, in this world of safety, it is fabulous.

You’re both a chef and a restaurateur. Do you think the tradition of a maître d’ is dying? How does it sit in terms of importance with the chef? I don’t think a maître d’ will ever die, despite technology and online bookings. They have such an important role in making sure that every customer has a customised experience to maintain the high quality of service. It’s important for a customer to know they will be taken care of properly and personally. Yes the chef is the marketing guru behind his restaurant, but in the old days the maître d’ [with his little black book] was the marketing guru, and I think there’s still a big role to play with that. I talk to my maître d’ every day in New York and ask him what’s happening, where are you seating these guests, what are you doing for these other guests. So don’t worry – fine dining, maître d’s, sommeliers – it’s all going to stay.

Some fun questions to end. How would you like to be remembered? I haven’t built a legacy yet.

Surely you have? Okej. Perhaps over these forty years in America with the thousands of young chefs and young professionals. I certainly gave them an opportunity to become who they are. As an example, yesterday I was at Burj Al Arab and I went to the new restaurant Sal with Jumeirah’s vice president of food & beverage, Dominique Romeo, who used to work for me 20 years ago. He met his wife working with me, and yesterday I met his two daughters they’re 14 and 12. I have so many children who came out of relationships between people working together in the restaurant. Coming from different parts of the world and meeting at the restaurant and becoming couples and having children and families.

The school of Daniel? Ja. I want to be remembered as the school of Daniel. Because there will be many people to testify about the education and the impact we have. I want to continue to help young people in this business. Being an inspiration is very important.

What’s your favourite restaurant in the world? Apart from yours of course. It’s in France – Troisgros. Michel, César and Léo Troisgros. I know the house for almost 50 years and what has always fascinated me is this amazing renewal of their tradition and yet constant innovation. There’s a sense of family unity and creativity and honesty that fascinates me. They’re good friends but they are also great inspiration. They never change and it doesn’t matter when I go there, whether it’s 30 or 20 years ago or today, I still feel that it’s a renewed experience by being so different and yet so much.

Have they had to adapt with Covid? They moved their restaurant from the city to the countryside into an estate and it has really changed the mood of the experience. They’re always witty and they really have mastered the art of doing so much with so little. Sometimes they will do a dish like saumon à l’oseille which was created in the late 60s/ early 70s. The dish was composed of three things – salmon, sorrel and cream sauce. One of the world’s most legendary dishes. Often they will make a dish out of two things and make it in a composition that is unforgettable. Troisgros has always amazed me and will keep amazing me.


Titta på videon: Bourdain enjoys a winter dish at Chef Bouluds farmhouse Anthony Bourdain Parts Unknown (Januari 2022).